Перегрев Двигателя

01.03.2020
. . Сегодня мы поговорим о возможном перегреве двигателя и как это проверить. Для тех, кто любит читать, я написал статью. Ну а кому лень читать, то можете сразу смотреть видео в конце страницы.
. . А вот с чего всё началось:
Когда я начал пробовать разные прошивки, то естественно читал в интернете комментарии о том, как другие люди отзываются о той или иной прошивке. И заинтересовали меня отзывы о прошивке Паулюс Лачетти рейсинг 2010 V2_E2_noEGR.
Кто пишет, что всё нормально — прошивка резвая, но встречаются комментарии с жалобами на детонацию двигателя при разгоне. И что-то мне стало интересно — почему так. Ну давайте разбираться вместе. Почему происходит детонация или как водители говорят между собой — стучат или гремят пальцы.
Первое, что приходит всем на ум — это низкооктановый бензин. Но допустим, что с бензином всё в порядке.
Второе — это раннее зажигание. Но у нас не карбюратор, и ЭБУ автоматически регулирует угол в зависимости от оборотов и нагрузки на двигатель. В этой прошивке УОЗ действительно поднят до максимальных значений, даже поболее, чем на других резвых прошивках где-то на 5 -6 градусов. Замечал по БК, что он при движении без нагрузки доходит до 48 градусов, по моему даже и 49 видел. Но лично на моей машине и у других нет детонации. И калибровки в прошивке меняли не просто так — от балды, а после этого, наверняка, проверяли на рабочей полностью исправной машине и на всех режимах.

. . Хочу подчеркнуть эту фразу — на полностью исправной машине. Возьмём к примеру Стоковую заводскую прошивку. Она писалась под массовое производство, и если проще сказать, то параметры её как бы расширены, чтобы в них могли убираться как исправные машины, так и не полностью исправные. Но при этом все они могли нормально работать.
А в тюнингованных прошивках, чтобы увеличить резвость, приходиться выставлять калибровки по максимуму. А после таких манипуляций эти расширенные параметры, как на Стоковой прошивке, начинают сужаться. И в них убираются уже только полностью исправные машины. А на не полностью исправных даже могут вылетать ошибки. Вот почему об одной и той же прошивке идут разные отзывы.
Недавно один человек закачал Ледоколовскую прошивку и пишет мне, что машина стала хуже ехать, чем на Стоковой прошивке, и вылетает ошибка «богатая смесь». Как такое может быть? Стали разбираться. Оказалось, что был неисправен ДАД, который при включенном зажигании показывал барометрическое давление в 116 Кпа, а это уже постоянно богатая смесь. Но Стоковая прошивка прощала эти погрешности. После замены датчика, естественно, Ледоколовская прошивка стала резвой и ошибка уже не вылетала.

. . А теперь думаем от чего ещё может возникать детонация — да просто от перегрева двигателя. Что у нас показывает стрелка температуры на приборной панели? А она показывает не температуру двигателя, а всего лишь сопротивление ДТОЖ — Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости.

Таблица сопротивления ДТОЖ Лачетти от температуры. .Обратите внимание на таблицу. При низких температурах сопротивление очень большое, измеряется в КОм. И разница, к примеру в 60 Ом — это как капля в море. Такую разницу не заметите не вы, ни двигатель. Но совсем другая история при высоких температурах двигателя.
У всего есть срок годности. Давайте представим, что будет если ДТОЖ от старости начнёт врать при высоких температурах, хотя бы на 10 градусов и в добавок в меньшую сторону. Да или даже просто в фишке будет плохой контакт, который может увеличить сопротивление, к примеру, на 60 Ом — вот та же разница в 10 градусов. При какой температуре тогда начнёт включаться вентилятор охлаждения?
Первую малую скорость вентилятора ЭБУ включает, когда ДТОЖ показывает 97 градусов, вторая включается при 100. Но датчик у нас находится в самом низу головки блока перед самым блоком цилиндров. Поэтому датчик омывается проходящей жидкостью из блока цилиндров в головку блока. И её температура на 5 градусов меньше, чем в головке блока, где расположен термостат, так как жидкость ещё нагревается и от головки блока (лично сам замерял). Многие даже спрашивают — поставил термостат на 92, а температура выше 87 не поднимается, как раз эта разница в 5 градусов.
Если к 97 добавить эти 5 градусов — 102, да ещё 10, если врёт датчик, то получим 112 градусов в головке блока. При такой температуре может как раз и появляться детонация под нагрузкой при наборе скорости. А постоянный, хоть и не большой перегрев двигателя может привести к неприятным последствиям.
. . Вот тут то я и задумался. А как с наименьшими потерями проверить не перегревается ли двигатель?
По идее тут никакими компьютерами и ЕЛМ-ками это не проверить, тем более смотреть на стрелку температуры.
Они будут показывать общее сопротивление ДТОЖ в переводе на градусы, а фактическая температура двигателя будет больше ровно на столько, на сколько врёт датчик или присутствует лишнее сопротивление из-за плохих контактов. И самое интересное, что и ошибок никаких не будет, ошибка вылетает только при обрыве или замыкании.
Конечно, самое точное — это снять датчик и в кипятке измерять его сопротивление, плюс — посмотреть контакты в фишке, но это очень хлопотно, датчик стоит сзади двигателя. Поэтому я всегда говорю — купили новый датчик, то первым делом его проверка на всех температурах от холодильника до кипятка.
Если сверять с утра с температурой на улице, и показания будут одинаковые, то можно предположить, что датчик исправен, и контакты на нём в хорошем состоянии. Но это тоже не означает, что он будет правильно показывать на высоких температурах.
Кстати, утром ДТОЖ можно сверить с Датчиком Температуры входящего воздуха.. В идеале показания должны быть одинаковыми.
. . Есть ещё способ — это привязаться к термостату. Температура двигателя после запуска начинает подниматься, а в момент открытия термостата она резко понижается на несколько градусов, так как в блок начинает поступать холодная жидкость из радиатора — открывается большой круг. У меня термостат стоит на 92, поэтому отнимаем 5 градусов разницы температур в блоке и головке и получаем 87.
Бортовой компьютер у меня всегда перед глазами, и если на 87 градусах температура слетит вниз, значит всё в порядке. Если термостат на 87, то температура слетит на 82-ух. И при исправном термостате температура не должна понижаться более, чем на 5 — 6 градусов. А дальше термостат закрывается и всё повторяется заново, пока полностью не прогреется радиатор.
Тут как бы убиваем сразу двух зайцев — Проверяем ДТОЖ при высоких температурах и одновременно открытие и закрытие термостата. Тут очень большие шансы, если всё совпадает — значит всё работает исправно. Ну а если не совпадает, то придётся доставать термометр, хотя бы на 100 градусов и прикрепить его нижний конец, типа изолентой, к шлангу обогрева дроссельной заслонки, прямо возле термостата. И не забываем про разницу в 5 градусов.
Так можно проверить и температуру открытия термостата, если держать руку на верхнем патрубке радиатора. При открытии термостата патрубок резко станет горячим.
Сравнить ДТОЖ с температурой в расширительном бачке не получится, так как после обогрева дроссельной заслонки жидкость будет иметь меньшую температуру.
Так что если услышали детонацию на своём двигателе при разгоне, и в качестве бензина уверены, то обратите внимание не на сами показания ДТОЖ, а на фактическую температуру двигателя. А для тех, кто ещё не знаком со специфическим алгоритмом работы нашей стрелки температуры, а она находится в одном и том же положении от 80 до 108 градусов — можете посмотреть оба видео на странице Стрелка температуры Двигателя
Может у кого есть мысли как ещё проверить ДТОЖ, да ещё если бы и с дивана не вставать, то пишите в комментариях.

Перейти на главную

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.